Всякий раз, когда при знакомстве с кем-то я говорю, что родилась и выросла на Алтае, слышу сначала глубокий вздох, а потом задумчивое: «О-о-о… Алтай!» Понимаю, что «всяк кулик хвалит свое болото», но нисколько не слукавлю, сказав, что Алтай — это то место, куда вы захотите возвращаться вновь и вновь, потому что памятников природы и загадок у Алтая очень много, а увидеть и разгадать их за одну поездку у вас точно не получится.
Чуйский тракт
Относительная труднодоступность, отсутствие крупных индустриальных центров, слабая туристская активность, общая удаленность и колоссальные масштабы территории позволили Алтаю сохранить то, что современные люди называют дикой природой. Это волшебные горы, совсем не похожие ни на какие другие. Это легенды о Шамбале и сказочной стране Беловодье, это злые и добрые духи гор, рек, ручьев и озер.
Однако начну с того, с чего начинается любое путешествие, — с дороги. Дороги, которая идет через весь Алтай, — Чуйского тракта. В топ-10 красивейших дорог мира журнал National Geographic включил также Чуйский тракт на Алтае, соединивший Россию и Китай.
На дорожных картах Чуйский тракт значится под номером Р256. Трасса, протяженностью 968 километров, начинается в Новосибирске и финиширует в селе Ташанта, что на самой границе с Монголией. Она пересекает Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай.
А дальше тракт переходит в трансазиатскую трассу АН4, которая начинается в монгольском приграничном городке Ярантай, а дальше идет через китайский Урумчи и заканчивается в пакистанском порту Карачи. Так что, стартовав в Сибири, можно с ветерком доехать до Индийского океана, и это чистейшая правда. На месте современной трассы еще 1 000 лет назад проходил Мунгальский путь, по которому везли товары из России в Китай и обратно.
Конечно, это был не Великий шелковый путь, но он тоже имел большое значение.
Многие из известных достопримечательностей Горного Алтая можно увидеть, если просто ехать по этой трассе, ведь вдоль тракта сосредоточена масса археологических, геологических и исторических памятников, не говоря уже о могучей и прекрасной природе этого края.
Первая настоящая гора, с которой вы встретитесь, въезжая на территорию Республики Алтай, это гора Бабырган — живописное плато с останцами необычной формы. Высота горы — 1 008 метров над уровнем моря. Бабырган расположен на границе степного и горного Алтая, поэтому его еще называют часовым Горного Алтая.
Гора считалась святой у древних алтайских племен, шаманы проводили на ней свои обряды, а женщинам запрещалось не только подниматься на нее, но даже смотреть.
И конечно же, у горы есть своя легенда.
Бабырган был одним из воинов хана Алтая. Однажды ночью Катунь — прекрасная дочь Алтая — решила убежать к своему возлюбленному Бию. Она неслась на север, когда Алтай послал вдогонку трех богатырей, чьи имена были: Бабырган, Сарлык и Сартыклай. Влюбленные спаслись от преследования и слились в своем счастье.
А воины застыли как горы на тех местах, где они стояли, когда Катунь встретилась с Бием. Так Алтай решил наказать богатырей за то, что они не смогли возвратить беглянку. С тех пор появились три новые горы, а Бабырган — последняя из них. Пруд у горы называют куском платья Катуни, который оторвал Бабырган в погоне. Хотя пруд у горы, говорят, рукотворный и появился не так давно, но мы, конечно же, этому не верим.
Издалека профиль горы действительно напоминает очертания головы спящего воина. Особенно хорошо это видно с Чуйского тракта возле поселка с прекрасным именем Долина Свободы.
О названии горы существует несколько версий. Например, есть легенда, что это не имя воина, а перевод с алтайского: «белка-летяга». Потому что именно этот зверек, по поверьям древних алтайцев, считается предвестником погоды. Гора выполняет эти функции для местных жителей: если она четко видна в прозрачном воздухе — будет хорошая погода, а если скрыта дымкой — ждать ненастья.
Территория горы, кстати, часто исследуется уфологами, считающими, как и многие аборигены, что плато на ее вершине — посадочная площадка НЛО. А еще область в треугольнике между поселками Майма, Платово и Бабырганом называют «местом тысячи молний», так как здесь повышена грозовая активность.
Кстати, подъем на Бабырган совсем не сложный и не требует от путешественников специальных навыков и подготовки.
Однако нужно надеть крепкую удобную обувь для восхождения по склонам. Примерное время в пути наверх — пара часов, все зависит от вашей прыти. На вершине есть журнал, где путешественники могут оставить записи о своем восхождении на Бабырган.
Двигаясь дальше по Чуйскому тракту, вы проедете озеро Ая — лунное озеро, ведь в переводе с алтайского Ай означает «луна». Существует алтайская легенда о том, что луна спустилась в долину и схватила там людоеда Дельбегена, чтобы спасти людской род. На том месте, где это произошло, образовалась вмятина и возникло озеро Ая.
Озеро Манжерок и живая вода Аржан-Суу
А чуть дальше будет озеро Манжерок, где за века сформировался своеобразный оазис с уникальными мягкими природными условиями. Вокруг озера гнездится множество видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Здесь много рыбы, в основном караси, линь и окунь, но есть также карпы и щуки, так что рыбалка тут круглый год. И если вы любитель порыбачить, не забудьте захватить с собой удочки — без улова вы точно не останетесь.
Манжерок очень выделяется среди всех водоемов Горного Алтая своим разнообразием водной растительности, которой тут встречается больше 20 видов. В июле на озере начинают цвести белые лилии и поспевает водяной орех чилим, плоды которого местные ребятишки называют чертиками за их форму и цвет.
У Чуйского тракта, на правом берегу реки Катунь, в 8 километрах от поселка Манжерок, бьет из скальных трещин прозрачный родник — источник Аржан-Суу.
Это одно из самых популярных и мистических мест Алтая. Проехать мимо сложно.
На шоссе всегда множество машин и автобусов. Каждый путешественник стремится обязательно побывать у знаменитого родника.
В переводе с алтайского Аржан-Суу означает «серебряная вода». И да, действительно, вода здесь имеет повышенное содержание ионов серебра, а двухвалентного железа в ней даже больше, чем в знаменитых ессентуках. О целебных свойствах родника Аржан-Суу рассказывает и древняя алтайская легенда: «Однажды охотник ранил в горах марала. Но зверь не упал, а быстро помчался прочь. Охотник же, прельстившись драгоценными рогами, погнался за ним по снегу. Кровью истекал марал, но добежал до горячей воды Аржан-Суу и с разбегу кинулся в нее.
Пока охотник спускался с горы, у зверя затянулись раны, марал выскочил из воды и помчался дальше. Увидев это чудо, охотник бросил сушеного хариуса — рыба поплыла в воде источника, шевеля плавниками. Кинул он в родник шкуру выдры — вынырнула выдра и погналась за хариусом.
Понял охотник, что Аржан-Суу силу и жизнь всем дает.
Вечная грива
Если вы поехали дальше и у поселка Усть-Сема повернули на левый берег Катуни, впереди вас ждет перевал Семинский на одноименном хребте, 1 717 метров над уровнем моря, — высшая точка Чуйского тракта. Это своеобразная граница цивилизованно-организованного и дико-экзотического туризма. 583-й километр тракта.
Семинский перевал, Дьал-Менку по-алтайски — «Вечная грива», — считается одним из высочайших перевалов Чуйского тракта. По высоте он уступает лишь перевалу Дурбэт-Даба высотой 2 481 метр, который находится далее по тракту, на границе с Монголией.
Несмотря на довольно серьезную вышину, немалые протяженности подъема и спуска, преодоление Семинского перевала нельзя назвать трудным. Асфальтовое покрытие на всей трассе отличного качества, набор высоты очень плавный, о нем свидетельствуют только легкое закладывание ушей и меняющиеся виды вокруг.
Само название «Семинский» происходит от монгольского слова «себи» — «крепость» и говорит нам о том, что раньше это место было действительно неприступным, причем в любое время года. Зимой здесь лежали снега, а с весны по осень дожди и тающий снег размывали тропу, превращая путь в вязкое болото, и таким он оставался вплоть до начала XX века.
Чуйский тракт проходит в этом месте высоко — на уровне верхней границы леса, и во время подъема по дороге видно, как лиственно-сосновый лес сменяется кедровой тайгой, в которой затем начинают мелькать островки можжевельника. В районе перевала находятся древнеалтайские курганы с захоронениями, остатки древних поселений и петроглифы.
Среди всех древних курганов Семинского перевала самый известный — Оленный камень, возраст которого составляет более 2 500 лет.
Конструкция могильника состоит из двух каменных кладок, в них находится захоронение скифского воина. Правый берег реки Чуи знаменит древними петроглифами, которыми расписаны прибрежные скалы на протяжении нескольких километров.
Древние племена изображали в своих рисунках людей, животных, предметы быта и другие составляющие их жизни. Семинский перевал обязательно стоит посетить, чтобы в прямом и переносном смысле прикоснуться к истории.
Если вы любитель зимних видов спорта и забав, то запомните его, потому что, в отличие от многих туристических мест, жизнь на Семинском ни осенью, ни зимой не замирает. Чуйский тракт остается проезжим в любое время года, поэтому зимой количество туристов тут не уменьшается и отдых становится преимущественно спортивно-горнолыжным. Хотя и экскурсии здесь также проводят, но на снегоходах. На высоте 1 780 метров на склонах расположились учебно-тренировочный и горнолыжный центры с подъемником и отличными спусками.
Реки Алтая
Семинский перевал разделяет Алтай на Северный и Центральный, другими словами, тот самый волшебный Горный Алтай становится по-настоящему горным только после Семинского перевала.
Да и основной поток туристов оседает на популярных туристических базах Телецкого озера, Бирюзовой Катуни, Манжерока или Чемала. Поэтому именно за Семинским перевалом можно встретить тех, кто не боится путешествовать по-настоящему, любящих тишину и нетронутую природу.
Рассказывая о красотах Чуйского тракта, не в последнюю очередь, конечно же, надо говорить о реках, которые несут вдоль него свои быстрые (по-настоящему быстрые, не зря Алтай является одним из мест, привлекающих спортсменов-водников со всего мира) и опасные воды. Реки являются обязательным атрибутом алтайского пейзажа, они сопровождают туриста в течение всего путешествия.
Всего их на Алтае больших и малых — более 20 000 протяженностью свыше 60 000 километров. Питание многих горных рек сильно зависит от проходящих дождей, а также таяния снега и ледников, поэтому всегда следует помнить о том, что даже небольшой горный ручей, который легко перешагнуть, после дождя может превратиться в приличную горную реку и смыть палаточный лагерь, если его установить в непосредственной близости от воды. Самые крупные реки Горного Алтая: Катунь, Бия, Чуя, Чулышман, Лебедь, Баш-каус, Аргут.
Замечу, что воду из этих рек можно спокойно пить и готовить на ней еду, не боясь отравиться или, не дай бог, подхватить какую-нибудь инфекцию. Поэтому, путешествуя по Алтаю, возить за собой большой запас воды не придется. Много ли таких мест на Земле, где вы, ничего не боясь, можете напиться воды из ручья или реки? Боюсь, что нет.
Но, несмотря на такую щедрость, реки Горного Алтая очень опасны и коварны (с чем тоже связано немало легенд). Не зная брода, ни в коем случае не нужно пытаться переплывать их даже в самых узких и с виду безопасных местах. Низкая температура самой воды (а все реки Алтая берут свое начало или из ледников, или из подземных источников); очень быстрое течение в связи с большим перепадом высот; каменистое скользкое дно; многочисленные воронки и бочки сломают любого смельчака. Поэтому будьте осторожны с этими своенравными красавицами.
Но все дальше и дальше вьется меж гор, то спускаясь в долины, то поднимаясь почти к самым вершинам на перевалах, Чуйский тракт. Впереди живописно-прекрасный перевал Чике-Таман, Катунские террасы, Гейзерное голубое озеро, Каракольские и Мультинские озера, где вы можете встретить и медведя, и самого настоящего снежного человека. Марсовы поля с красно-желтыми холмами и Белый Бом — скала из известняка, на которую невозможно смотреть в солнечный день из-за ослепительного белого отсвета и которая на закате меняет свой цвет несколько раз от красного до темно-лилового. Каменные бабы времен палеолита, каменные грибы — природные образования неизвестного доселе происхождения. Скифские курганы, городища и пещеры, в которых до сих пор ищут «золото Колчака».
Сюда приезжают не только за красотами, целительным воздухом и спортивными успехами. Алтай — это еще и место силы, где, мирно уживаясь, служат и совершают свои практики представители различных конфессий и культов, но это уже совсем другая история.
И если вы еще не были на Алтае, то от всей души приглашаем в гости. Поверьте, Алтай останется в вашем сердце навсегда, он такой.
Источник: журнал «Оракул» №4 2020г.
PS: 3 июля – день образования Республики Алтай.
